¿Cómo llegó el cacao de Arauca, Meta, Guaviare y Putumayo a los restaurantes Michelin?

En 2009, cuando vino por primera vez a Colombia, el italiano Manlio Larotonda era un practicante universitario de Ciencias Gastronómicas que llegaba a trabajar por cuatro meses con pescadores en Tumaco. Virgen en este lado del planeta –el verdadero Viejo Mundo–, aprovechó el viaje para cruzar por tierra hasta Ecuador y conocer el árbol del que sale el chocolate que, en su tierra, Torino, tiene un amplio mercado y una profunda tradición. En la costa occidental ecuatoriana probó el cacao orgánico de Esmeraldas y de Atacames: dos prodigios que entregan los suelos del país hermano. Regresó a Italia, ignorante de que su suerte estaba echada.

No sabía que dos años después llegaría a trabajar cuerpo a cuerpo con productores a lo largo y ancho del Pacífico colombiano, con el objetivo de refinar las cadenas de suministros para que sus productos lleguen a las grandes ciudades; y que mientras caminaba las playas y surcaba los ríos de Nuquí, Bahía Solano, Arusí, Guapi y Acandí, se le metería en la cabeza la idea fija de crear una marca propia de cacao.